Как сделать вентиляцию в частном доме?

Вентиляция за копейки. Изготовление и монтаж. Все о вентиляции в частном доме.

Доброго времени суток подписчики, а также случайные зрители.

Мы строим каркасный дом 6*12 метров своими руками. Ссылка на него появится в верхнем правом углу. В прошлом ролике я рассказывал про пароизоляцию, а сегодня речь пойдет про не менее важную вещь — вентиляцию дома. Для чего она нужна, почему правильная вентиляция это очень важно, нужна ли рекуперация и в каких случаях, правила установки вентиляции и как ее мы сделали очень бюджетно…об этом сегодня и поговорим. Вокруг темы вентиляции ходит очень много споров и обсуждений и разобраться рядовому обывателю во всей этой кухне не так-то просто. Но в этом ролике я постараюсь дать полное понимание в этом вопросе и расставить все точки над И.

Начну с теории, а во второй части расскажу про монтаж и очень бюджетное решение по изготовлению. В описании будут таймкоды, нажав на которые можно сразу перейти к интересующей части ролика.

Для чего же нужна вентиляция в доме? В день мы вдыхаем и выдыхаем от 15 до 20 000 раз. Воздух внутри помещения может быть загрязнен больше, чем в 100 раз относительно воздуха снаружи. Но в закрытых помещениях мы проводим до 90% времени. Нас окружают запахи, газы, продукты сгорания, пыль и микрочастицы. Повышается уровень углекислого газа. В непроветриваемых помещениях распространяются вирусы и бактерии, появляется плесень, запотевают окна, при наличии открытого огня выделяется угарный газ. Самый простой способ проветрить – это открыть окна. Но через окна в помещение поступает пыль, шум, насекомые. Эффект трехчасового проветривания исчезает за 30 минут. Чтобы получить здоровый микроклимат и чистый воздух в доме и надо система вентиляции.

Из чего же состоит базовая система вентиляции? Состоит она из двух компонентов – это приток и вытяжка. Приток осуществляется по средствам приточных клапанов. Устанавливаются они в жилых комнатах. Вытяжка же осуществляется из грязных помещений – в нашем случае это санузел и кухня. На примере нашей планировки мы установили два приточных клапана в спальнях. Свежий воздух попадает в них, проходит через зал и выводится через кухню и санузел, унося с собой избыточную влажность, запахи и углекислый газ. Избыточная влажность львиной долей появляется от нашего дыхания. Если вы думаете, что выдыхаете совсем немного влаги, то сильно ошибаетесь. Сделайте простой эксперимент…взвесьтесь перед сном и с утра. С утра ваш вес, в зависимости от разных факторов будет меньше от 100гр до 600 гр. Этот вес ушел за ночь при дыхании с влагой.

Что такое пассивный приток – это стеновой приточный клапан, который работает за счет разряжения создаваемого вытяжкой. И от стабильности ее работы зависит эффективность работы клапана. Выбор в пользу стенового клапана обусловлен его хорошей производительностью. От 30 до 60 м3/час., хорошей шумоизоляцией и фильтрацией воздуха. Бывают еще приточные клапаны, которые врезаются в окно. Но надо понимать, что такой клапан имеет ничтожную производительность и не сможет дать нужный объем воздуха. Смысла в нем никакого нет. Можно не резать окно, а поставить его на микропроветривание. Получим примерно тот же результат. Но, повторюсь, для нужного объема свежего воздуха этого не достаточно, нужен стеновой приточный клапан.

Состоит он корпуса-трубы с утеплителем внутри, труба эта идет с запасом, чтобы потом ее обрезать под толщину вашей стены. Внешней решетки с сеткой от насекомых, со стороны помещения на трубу надевается фильтр, который очищает воздух от пыли, а так же приглушает уличный шум. В фильтре так же установлен клапан, который позволяет регулировать поток поступаемого воздуха. Конструкция довольно простая и сам приточный клапан не дорогой. Мы выбрали модель КИВ 125. Клапан устанавливают, как правило, возле окна на высоте около 2х метров. Так же рекомендуется его устанавливать на противоположной стороне от входа в комнату, чтобы свежий воздух охватывал всю площадь комнаты на пути к втяжке. Закрытая дверь препятствует выходу воздуха из комнаты, где установлен приточный клапан. Чтобы этого избежать следует предусмотреть щель под дверью в 1,5 см или же установить специальный переточный клапан в двери или межкомнатной перегородке. Он свободно пропускает воздух, но при этом сохраняет звукоизоляцию в помещении.

Вытяжка. После того как свежий воздух попал в дом через приточный клапан и отработал, его необходимо вывести. Наш выбор пал на принудительную вытяжную вентиляцию. Устанавливали ее в санузле и кухне. Готовые решения стоят каких-то невероятных денег, было принято решение ее изготовить самостоятельно. Представляет она из себя канализационную трубу, смонтированную определенным образом. Ее задача – это вывод грязного воздуха в нужном объеме. Она будет работать и как естественная вытяжка, так и механическая. После монтажа отделки в вытяжку устанавливаются вытяжные вентиляторы, которые подключаются к системе умного дома и им задаются автоматические сценарии для включения/выключения, в зависимости от времени года и других факторов. Таким образом можно добиться четкого соответствия норм по качеству воздуха в доме. Сама же система умного дома под вентиляцию обойдется в копейки, меньше 1000 российских рублей. И все это со сценариями под сезонность и голосовым управлением со смартфона. Про систему умного дома видео будет позже, как доберемся до электрики, так что подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, чтобы не пропустить этот ролик. Так же не забывайте подписываться и на соцсети, там я выкладываю текущие этапы работ, ролики на ютуб публикуются с большим отставанием… Про изготовление очень бюджетной вытяжной вентиляции коснусь ниже.

Рекуперация. Что же это такое? Это возвращение части тепла от воздуха, который мы выводим к поступающему воздуху. По сути рекуператор – это теплообменник. Представляет из себя он прямоугольную коробку, которая встраивается в систему приточно-вытяжной вентиляции. В приборе установлены пластины, за счет чего приточный и отработанный воздух не смешиваются, но происходит нагревание поступающего воздуха от выходящего. Так можно экономить на обогреве. Если этого недостаточно — устанавливается калорифер или кондиционер для дополнительного охлаждения. Система вентиляции с рекуперацией штука достаточно дорогая, в районе 150 000 рублей или около 2000$. Важно отметить, что наибольшая экономия от прибора будет в домах площадью больше 200 м2. В домах меньшей площади эффективнее сделать хорошее утепление, которое будет стоить дешевле рекуператора, а пользы принесет больше.

Существую рекуператоры, которые изготовлены по принципу приточного клапана, воздух поступает в помещение через него же и через него выводится. Но их применение актуально в исключительных случаях, когда, например, стоит задача сделать вентиляцию в небольшом закрытом помещении. Рассматривать их для дома смысла не вижу…даже логически…если воздух поступает и выводится в одной и той же точке в комнате, на сколько будет эффективен весь воздухообмен в этой комнате? Если бы приток и вытяжка были расположены по диагонали комнаты, вопрос другой, но когда они в одном и том же месте, эта идея в принципе сомнительна по необходимому объему очищенного воздуха. Не нашел тестов с газоанализатором при использовании таких рекуператоров.

Для нас рекуперация в принципе не актуальна. Штука это хорошая, но оправдывает себя в домах от 200 квадратов и при резиновом бюджете.

Основные факторы и ошибки при планировании и монтаже вентиляции. Часто проектируют только вытяжную вентиляцию. Но обязательно нужен приток воздуха, без него вентиляция не будет работать полноценно. Принцип при проектировании вентиляции – воздух должен поступать от чистого помещения, к грязному…от спальни к кухне и санузлу. Диаметр вентиляционных труб должен позволять прогонять через себя необходимый объем воздуха. Между помещениями должна быть возможность циркуляции воздуха.

Можете задать здравый вопрос…а как же люди живут в домах из сруба сотнями лет без никакой вентиляции? Ответ простой….такой дом имеет большое количество притока…между бревен сруба, через старые окна, из подпола. Роль же естественной вытяжки играет печь, которая есть в каждом таком доме. На сегодня технологии строительства совершенно другие. Дом должен быть герметичным, как колба термоса. Особенно это актуально для каркасного дома. Диванные эксперты часто упоминают такую фразу, что дом должен дышать. Тут надо понимать – если дом «дышит», это дырявый дом, через дырки которого уходит тепло зимой, утеплитель намокает, появляется плесень и гниют стойки. Правильный дом как раз таки должен максимально держать воздух и не иметь никаких дырок на улицу, кроме вентиляции. Для проверки качества пароизоляции дома есть тест с аэродверью. Основная его задача выявить все места, где может быть щель. Воздух нагнетается в дом и создается давление, по которому можно судить о качестве пароизоляции. Так же с помощью аэродвери воздух выдувается из дома, создавая разряжение. Так мы можем понимать, откуда у нас будет дуть при сильном ветре. Другие интересные штуки тоже можно увидеть с помощью этого теста. Мы его обязательно сделаем, как закончим контур пароизоляции.

Теперь про изготовлении бюджетной вытяжной вентиляции. Ее изготавливали из 160х и 110х канализационных труб, между которыми монтируется утеплитель. Он нужен для того, чтобы в зимний период труба не так охлаждалась от улицы и количество конденсата в трубе было минимальным. Первая задача, это разрезать 160й тройник вдоль, чтобы всунуть в него 110й тройник. Далее расстояние между ними надо пропенить монтажной пеной. Для того, чтобы пена на расширила 160й тройник, его стягиваем двумя хомутами. С помощью шести саморезов центрируем 110й тройник в 160м. Пропениваем расстояние между ними, ждем высыхания пены. Саморезы демонтируем, они больше не нужны. Вставляем входную 110ю трубу в тройник. В нашем случае ее длина была 1,5 метра, после отделки лишнее обрежется. На нее одеваем утеплитель 110*20мм. Он аккурат занимает все расстояние между трубами. И сверху одеваем 160ю входную трубу. Теперь с выходными трубами повторяем процедуру. Вставили 110ю, одели утеплитель, наверх одели 160ю. Длину выходной трубы в нашем случае взяли 3 метра. По сути при необходимости ее можно нарастить на сколько угодно. Хоть в 2 этажа дом, хоть в 3. В третье нижнее отверстие вставляем 110ю редукцию, поверх нее 160ю. Расстояние между ними пропениваем монтажной пеной. И закрываем это дело 110й заглушкой. Заглушка эта надо для отвода конденсата в зимний период в случае его образования. Сверху одеваем 160й колпак. Все, вытяжная вентиляция готова.

Монтаж Вентиляции. В утеплителе высверливаем отверстие под диаметр трубы вентиляции коронкой по дереву в соответствии с проектом. Пароизоляцию разрезаем ромашкой, вставляем трубу в стену. Перед отделкой примыкание пароизоляции и трубы проклеивается полиуретановым герметиком, излишек трубы отрезается под отделку. С внешней стороны крепим вытяжную трубу с помощью двух хомутов. При необходимости крепление хомута можно нарастить шпилькой или куском болта. В нашем случае сантиметров 10 надо было нарастить. Отмечаем места крепления хомутов, сверлим под них отверстия и вкручиваем хомуты до нужной глубины. После этого монтируем трубу к хомутам. Важно сделать угол вытяжной трубы от дома в 2-3 градуса, чтобы конденсат стекал не к вам в дом, а на улицу. Сверху одеваем колпаки и прикручиваем. Остается только покрасить трубы в нужный вам цвет.

На этом этапе покупали: Канализационные трубы, утеплитель к ним, хомуты для крепления, монтажную пену, два 160х колпака, два приточных клапана КИВ 125. Потратили на этот этап: 12300 рр или 166$. По времени на это дело ушел рабочий день.

Итого на этом этапе потрачено 389610 рр или 5639$.

Ну и на этом на сегодня у меня все… Подписывайтесь на канал, если интересна наша задумка построить дом своими руками за минимальный бюджет. Так же не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски, потому как ютуб скорее всего вам их не покажет без нажатого колокольчика, даже если вы подписаны. Если есть конструктивная критика или дополнения, пишите в комментариях, на все постараюсь ответить. Понравился ролик – покажи это лайком, это лучшая благодарность за работу над ним, не понравился – тогда ставь дизлайк. В следующих роликах расскажу, как делали каждый из этапов нашей стройки, сколько это заняло по времени и финансам…

Как организовать естественную вентиляцию в доме без сложных схем и дорогого оборудования?

. Именно такими словами будут описывать свое самочувствие обитатели дома, если в нем неправильно устроена или, хуже того, вовсе отсутствует вентиляция. Поговорим о том, как можно организовать достаточный воздухообмен в помещениях, не используя сложные схемы и дорогостоящее оборудование

В качественно утепленных и хорошо защищенных от ветра и влаги каркасных домах проблема вентиляции стоит особенно остро. Если воздух из помещений, насыщенный водяными парами, не будет своевременно удаляться и, соответственно, замещаться свежим воздухом с улицы, то страдать будут не только люди. Увлажненная теплоизоляция начнет терять свои свойства, в ограждающих конструкциях образуются мостики холода, а деревянным элементам здания грозит поражение гнилью и плесенью. Впрочем, в домах из любых материалов, которые построены по энергосберегающей технологии, создается эффект термоса, и для здорового микроклимата грамотная вентиляция в них не менее важна, чем в каркасниках. Иначе там тоже будут отсыревать стены, запотевать окна и пр.

В домах постоянного проживания, имеющих второй этаж или теплую мансарду, специалисты рекомендуют устраивать принудительную вентиляцию — приточную, вытяжную или комбинированную приточно-вытяжную, позволяющую точно регулировать работу оборудования. Высокоэффективное и экономичное решение — установки с рекуперацией тепла. Как и другие системы жизнеобеспечения, принудительную вентиляцию изначально закладывают в инженерный проект и рассчитывают, исходя, в частности, из выбранного типа отопления (высоко- или низкотемпературное, электрическое или водяное и т. д.). Но как быть, если нужно обойтись без серьезных финансовых вложений и строительных мероприятий, а также сделать систему энергонезависимой? Или с минимальными издержками организовать воздухообмен в доме, где он ранее не был предусмотрен вообще? Во многих случаях это возможно. Устройство естественной вентиляции вполне оправданно, если речь идет о сравнительно небольших домах с простой планировкой, одноэтажных или с летней жилой мансардой, возведенных из кирпича, керамоблоков, дерева или легких бетонов и основательно теплоизолированных снаружи. В каркасниках такую схему использовать нецелесообразно. И дело тут вовсе не в пресловутой способности или неспособности стеновых материалов «дышать»: инфильтрация воздуха через ограждающие конструкции настолько незначительна, что предотвратить «кислородное голодание» в хорошо изолированном помещении она просто не в состоянии. Проблема в том, что каркасные стены из различных композитных панелей не обладают тепловой инерционностью, и чтобы в холодное время приточный воздух очень быстро не вымораживал дом, он должен поступать в строго контролируемом объеме и подогреваться на входе. А естественная вентиляция как таковая (без включения в схему дополнительного оборудования) обеспечить этого не может.

Схема естественной вентиляции с проветриванием через окна

Необходимость в доме хорошо продуманной, эффективной вентиляции обусловлена в том числе тем, что некоторые современные строительные и отделочные материалы могут выделять вредные летучие соединения, которые делают атмосферу в жилище в буквальном смысле нездоровой

Что такое организованная естественная вентиляция?

Если говорить о летней даче, то в этом случае, как правило, обходятся элементарной естественной вентиляцией, то есть обычным проветриванием через открытые окна и двери. Поскольку в домах сезонного проживания проблема утечек тепла не стоит, такой способ вентилирования помещений является вполне уместным, да и затрат не потребует никаких. Если же дом эксплуатируется в холодное время и, соответственно, обогревается, то воздухообмен с помощью распахнутых окон уже не вариант. В данном случае приходится использовать так называемую организованную естественную вентиляцию, которая работает за счет перепада давления и разницы температуры внутреннего и наружного воздуха. Поступление воздуха обеспечивают за счет установки приточных оконных или стеновых клапанов, а удаляется он через отдушины под потолком, соединенные с вертикальными воздуховодами, выходящими сквозь чердак на крышу.

Чтобы вытяжка выполняла свои функции и обеспечивала 3–4-кратный воздухообмен, как того требуют санитарные нормы и правила, приток свежего воздуха в помещения должен быть постоянным

Вытяжные отверстия в обязательном порядке располагают в «мокрых» зонах (в кухнях, санузлах, прачечных), где влажный загрязненный воздух должен активно замещаться свежим. (Обратите внимание: «зонт» над плитой в кухне заменой продуху не является.) В некоторых помещениях, например в кухнях-столовых, газовых котельных и тренажерных залах, может быть предусмотрен как воздухозабор, так и отдушина, при этом производительность вытяжки должна быть большей. Место установки приточных клапанов — все жилые комнаты. Главное, планируя размещение вентиляционных устройств, — обеспечить свободный переток воздуха из одного помещения в другое, для чего служат зазоры под межкомнатными дверями, а также специальные переточные решетки расчетного сечения в перегородках или нижней части дверных полотен. Принцип такой: если в комнате находится приточный клапан, как правило, достаточно стандартной щели под дверью в 2,5–3 мм, а вот если там устроена отдушина, то просвет должен быть гораздо большим — его-то как раз и способна создать решетка.

Вытяжные каналы делают из кирпича, антистатических пластиковых или металлических труб, специальных одно- или многоканальных вентблоков из керамзитобетона, полистиролбетона, гипсо- и газобетона. Минимальное сечение воздуховода — 160 мм, высота — не менее 2 м. Располагают каналы строго вертикально внутри перегородок либо в прилегающих к ним коробах; в крайнем случае возможен загиб под углом не более 30⁰ и протяженностью до 1 м. Участки труб, проходящие через холодный чердак и выступающие над крышей, должны быть утеплены.

Вытяжное отверстие в кухне обязательно, а вот делать приток здесь не рекомендуется: свежая струя будет мешать потоку отработанного воздуха, движущемуся к отдушине «на выход»

Приточные клапаны

Необходимость применения клапанов вызвана полной герметичностью современных оконных конструкций, исключающей проникновение в дом уличного воздуха через зазоры между рамой и коробкой, как это происходило раньше с обычными деревянными окнами. Пусть и в небольшом объеме, но приток все-таки был. Свою лепту вносили также входные двери, не имевшие нескольких контуров уплотнения, как сегодня, щели под подоконниками и прочие «неплотности». Конечно, можно впускать свежий воздух в дом, поставив наклонно-поворотную створку окна в режим проветривания, однако не стоит забывать, что делать это придется постоянно — и зимой и летом, невзирая на погоду. Так же как и в открытое окно, в образующийся зазор легко проникает дождевая влага, пыль и шум (звукоизоляция снижается почти в два раза) и ощутимо дует, а зимой по периметру створки возникает холодная зона и на раме даже может появиться наледь. К тому же при порывах ветра окно сильно «свистит» и хлопает, расшатывая петли и создавая серьезный акустический дискомфорт. Еще один нюанс: окно в режиме щелевого проветривания — настоящий подарок для взломщика.

Снять все эти проблемы позволяет оснащение окон вентиляционными клапанами. Модели разных марок отличаются по производительности, способу монтажа, типу управления и возможностям регулировки. В качестве примера подобных устройств можно привести вентклапаны REHAU AEROVENT+, которые представляют собой три щелевых отверстия, проделанных фрезой в верхней части притвора и закрытых с обеих сторон крышками. Прорези могут иметь различные типоразмеры, а общая длина клапанов составляет от 275 до 700 мм. Наружная крышка снабжена противомоскитной сеткой и саморегулирующейся шторкой-заслонкой: она прикрывает каналы в случае сильного ветрового напора или большого термического перепада, тем самым ограничивая избыточный приток. Внутренняя крышка устроена так, чтобы направлять струю уличного воздуха вверх, под потолок. Там он быстро смешивается с теплым воздухом помещения, приобретает комфортную комнатную температуру и замещает собой отработанный воздух совершенно неощутимо для человека — без «ледяных дуновений» и сквозняков. Клапан работает на естественной тяге, не требуя участия пользователя в процессе, а оснастить им можно окно с любой толщиной профиля, причем не только на стадии изготовления, но и когда оно уже установлено в проем.

Щелевые отверстия в притворе закрывают специальной крышкой

Как создаётся вентиляция погреба своими руками: разновидности и нюансы изготовления

Подвал и погреб – функциональные и полезные сооружения, поскольку в них хранится не только консервация и малоиспользуемые вещи, но и запасы овощей и фруктов. Чтобы всё хранимое в этих помещениях не портилось и не плесневело, нужно создать соответствующий микроклимат. Для этого требуется обеспечить постоянный приток свежего воздуха и удаление конденсата. Эксперты HouseChief расскажут, как правильно создаётся вентиляция погреба своими руками, чтобы в помещении всегда был оптимальный микроклимат для хранения свежих овощей, консервации и т. д.

Устройство и принцип работы вентиляционной системы

Существует несколько видов вентиляции, которые отличаются друг от друга назначением, сферой применения, сложностью конструкции и способом перемещения воздушных масс. Все они работают по одному принципу, основанному на законах физики: холодный воздух опускается вниз, а тёплый поднимается вверх.

Вентиляция погреба своими руками

Различают три основных вида вентиляции в подвале или погребе:

  1. Естественная.
  2. Принудительная.
  3. Комбинированная.

Важно! Проектировать вентиляционную систему рекомендуется ещё на этапе разработки проекта дома или погреба.

Естественная вентиляция происходит за счёт перемещения воздушных масс разной температуры

Естественное проветривание

Данный тип вентиляции в погребе или подвале считается самым простым, доступным и основан на принципе перепада температур внутри и снаружи помещения, а также разнице давления. Эффективность подобной вентиляционной системы зависит от грамотного расположения приточной и вытяжной труб, которые должны обеспечивать приток свежего и удаление старого воздуха.

Установка приточной и вытяжной труб выполняется возле противолежащих друг другу стен или углов подвала. Это позволит выдержать максимально возможное расстояние между вентканалами. Выход приточной трубы должен находиться на высоте 200-500 мм от поверхности пола, а вытяжной – не более 100-200 мм от потолка.

Подобное размещение труб обусловлено тем, что холодный воздух с улицы, опускаясь по приточной трубе вниз, выталкивает нагретый воздух наружу. Наверх вытяжного канала рекомендуется устанавливать дефлектор, который помогает создать дополнительное разрежение, позволяющее значительно улучшить вентиляцию погреба или подвала.

Главный недостаток данного вида вентиляции – отсутствие воздухообмена в помещении, когда наружная температура выше, чем внутри. Поэтому более эффективной считается принудительная или комбинированная вентиляционная система.

Наружный холодный воздух вытесняет тёплый воздух внутри помещения

Принудительное проветривание

Устройство принудительной вентиляции почти аналогично системе естественной циркуляции воздуха в подвальном помещении. Отличие заключается в некоторых важных нюансах. Выходы обеих труб должны находиться на высоте порядка 500 мм над поверхностью грунта, а внутри вентканалы должны оснащаться вентиляторами, один из которых будет работать на втягивание воздуха, а второй – на вытяжку. Подобный тип вентиляционной системы целесообразен, если площадь подвала или погреба превышает 60 м2 или нет возможности поднять вытяжную трубу над коньком крыши.

При проектировании вентиляции следует выполнить расчёты необходимого объёма и кратности воздухообмена в помещении. Они потребуются при выборе вентиляторного оборудования. Кратность воздухообмена должна быть равна 2 м3 на 1 м3/ч. Умножив кратность на объём погреба или подвала, получаем требуемую производительность электровентиляторов.

Вентиляция принудительного типа обустраивается в больших подвальных помещениях и, как правило, является частью общей системы воздухообмена во всем здании. Ее расчёты и создание требует наличия соответствующих знаний и опыта, поэтому в этом случае рекомендуется всегда обращаться к специалистам.

Принудительный вариант вентиляции наиболее эффективный

Комбинированная вытяжка

Универсальная вентиляционная система, которая подходит для помещений разного объёма с различными условиями для эксплуатации. Она отличается высокой функциональностью независимо от внешней температуры и наличием компактного насоса на вытяжной трубе, что обеспечивает стабильность и надёжность работы. Стоимость вентиляторов приемлема, а потребление электроэнергии невысокое, что делает такую вентиляционную систему оптимальным вариантом для небольших подвалов и при ограниченном бюджете.

Проектирование

Стабильность и эффективность работы вентиляционной системы в подвале зависит от выбранного типа, правильно выполненных расчётов и качественного монтажа всех элементов.

Обязательно необходимо учитывать следующие данные:

Чтобы вентиляция была эффективной, нужно провести тщательные расчёты и составить план

  • высота расположения выхода приточной трубы и входа вытяжного канала;
  • площадь сечения труб вентиляционных каналов;
  • размеры приточных и вытяжных решёток;
  • высота расположения над поверхностью земли входного отверстия приточной трубы и выхода вытяжного канала;
  • мощность и производительность вытяжного вентилятора.

Расчёт сечения каналов

Площадь сечения труб для обустройства вентиляционных каналов определяется в соответствии с габаритами погреба или подвала. Площадь сечения воздуховода должна составлять на менее 26 см2 на 1 м2 площади помещения.

К примеру, расчёт сечения вентканалов для погреба 20 м2 будет выглядеть следующим образом:

  • общая площадь сечения приточных труб: 26 см2 × 20 см2 = 520 см2;
  • общая площадь сечения вытяжной трубы должна превышать приточный канал минимум на 15 %: 520 см × 1,15 = 598 см2;
  • труба диаметром 150 мм имеет площадь сечения 177 см2;
  • для создания приточного вентканала понадобится 3 трубы диаметром 150 мм и столько же + 1 труба диаметром 100 мм – для вытяжки.

Длина приточной трубы зависит от размещения входных отверстий, а вытяжной – высота дома + 1,5 м.

Таблицы сечения воздуховодов

Расчёт производительности вентиляторов

Количество воздуха, требуемого для нормальной вентиляции помещения, определяется его объёмом и называется кратностью. Для подвалов частных домов и гаражей она должна составлять не менее 1.0-1.5, то есть свежий воздух должен поступать каждый час в объёме, равном или превышающем в 1,5 раза объём проветриваемого помещения.

Чтобы выбрать вентилятор для принудительной вентиляции, нужно выполнить расчёты и определить объём подвала. Так, например, для нормального воздухообмена в помещении с площадью пола 20 м2 и высотой потолка 2,1 м понадобится осевой вентилятор, который обеспечит подачу воздуха в объёме 42-63 м3/ч.

Правильно подобранный вентилятор обеспечит качественный воздухообмен в помещении

Составление монтажной схемы

Проектирование, устройство каналов в кирпичных стенах и прокладку труб для вентиляции подвала следует выполнять ещё на этапе строительства сооружения, под которым он будет размещаться (дом, гараж или хозпостройка). Воздуховод может иметь квадратное, прямоугольное или круглое сечение и изготавливаться из кирпича, бетона, оцинкованных, пластиковых или асбоцементных труб.

Диаметр приточного и вытяжного канала должен быть одинаковым, чтобы скорость воздушного потока была стабильной на всём протяжении от входа до выхода воздуховода. Допускается, чтобы диаметр вытяжной трубы был больше, чем у приточной, но не в коем случае не наоборот.

Также при составлении схемы вентиляционной системы требуется принять во внимание следующие требования:

Дефлектор на оголовке трубы повышает эффективность вентиляционной системы и служит защитой от атмосферных осадков

  • входное и выходное отверстия вентиляционных каналов должны располагаться на противоположных друг от друга стенах на максимально возможном расстоянии, чтобы исключить появление «мёртвых» или «слепых» зон:
  • отверстие выходного канала в помещении должно располагаться под потолком, но не ближе чем на 200 мм от его поверхности;
  • верх вытяжной трубы должен располагаться над насыпью погреба или коньком крыши здания на высоте не менее 1,5 м;
  • вентканал вытяжки на всём протяжении должен быть одного диаметра и иметь как можно меньше поворотов;
  • на оголовки труб снаружи необходимо установить защитные козырьки или дефлекторы, чтобы избежать попадания внутрь атмосферных осадков.

Если погреб или подвал располагается в гараже или хозпостройке, то можно использовать схему вентиляции с одной трубой.

Она выполняется двумя способами:

Включение вентилятора в воздуховод обеспечит оптимальный микроклимат в помещении

  1. Вентканал по всей длине делится на две части. Одна служит для притока воздуха, а другая для вытяжки.
  2. Труба служит только для вывода застоявшегося воздуха, а его приток осуществляется через приподнятую крышку люка подвала или погреба. В этом случае полностью отсутствует защита от грызунов и насекомых-вредителей.

Критерии выбора системы вентилирования подвала

Вентиляционные системы делятся на естественные, принудительные и комбинированные, и их выбор обуславливается несколькими важными факторами:

  1. Назначение помещения.
  2. Климатические условия.
  3. Бюджет.

Естественная вентиляция наиболее эффективна в холодное время года, поскольку для её работы необходима значительная разница между температурами снаружи и внутри помещения. Зимой требуется следить за температурным режимом в подвале, чтобы избежать его промерзания.

Принудительная схема вентилирования используется в случаях недостаточного воздухообмена, создаваемого естественным путём, а также при обустройстве сложных вентиляционных систем.

Вентиляция комбинированного типа оптимальна для регионов с тёплым климатом, поскольку при повышении наружной температуры вентиляция естественного типа не работает.

При выборе системы вентилирования необходимо также учитывать:

Выбор типа вентиляционной системы зависит от разных факторов

  • материал, который использовался для сооружения подвала и отделки стен;
  • габариты подвального помещения;
  • протяжённость воздуховодов;
  • условия эксплуатации;
  • финансовые возможности.

Как правильно сделать вентиляцию в погребе с одной вытяжной трубой

Обустройство вентиляции погреба по однотрубной схеме – наиболее простой, но не самый эффективный вариант. Сейчас он практически не используется, а если и выбирается этот способ вентиляции, то только для маленьких помещений и в самых крайних случаях.

Иногда однотрубная система вентиляции – единственное решение

Материалы и инструменты

Для реализации однотрубной системы вентиляции в погребе могут потребоваться следующие инструменты и материалы:

Набор инструментов и материалов зависит от сложности проекта

  • лопата;
  • перфоратор;
  • «болгарка»;
  • мощная электродрель;
  • набор свёрл для дрели и перфоратора;
  • насадка «лопатка» для перфоратора;
  • фреза «коронка» с алмазным напылением;
  • молоток;
  • хомуты, крепёж;
  • трубы соответствующего диаметра;
  • поворотные элементы;
  • герметик;
  • рулетка;
  • защитный колпак на трубу.

Пошаговая инструкция

Как уже говорилось, однотрубная система вентиляции отличается от двухтрубной схемы наличием лишь одного вентканала, что, естественно, делает её менее эффективной. Это немного упрощает монтаж.

При обустройстве однотрубной вентиляции в погребе следует действовать по следующему алгоритму:

  1. Определяемся с местом установки трубы и выполняем разметку.
  2. В потолке или стене вверху подвала при помощи перфоратора или алмазной коронки прорубить выходное отверстие. Форма и диаметр отверстия зависит от параметров используемой трубы.
  3. Через проделанное отверстие выводим трубу наружу, используя при необходимости угловые и соединительные элементы.
  4. Вытяжную трубу внутри помещения фиксируем, не забывая, что входное отверстие канала должно находиться на расстоянии порядка 150 мм от поверхности потолка.
  5. На выходе трубы устанавливаем защитный колпак или дефлектор, а на входе – решётку.

Коронкой высверливаем отверстие снаружи зданияЗаводим трубу в помещение, не забывая о допустимых расстоянияхСо стороны люка в подвал на трубу устанавливаем самодельную заглушку с просверленными отверстиями для притока воздухаНа оголовок вытяжной трубы устанавливаем колпак или дефлектор

Самостоятельное обустройство системы вентилирования с притоком и вытяжкой

Обустройством вентиляционной системы в подвале лучше заниматься ещё на этапе проектирования и строительства здания (дом, гараж или хозблок). Однако наладить качественный воздухообмен с двумя вентканалами можно и в уже готовом помещении. Рассмотрим этапы реализации двухтрубной схемы вентилирования подвала.

Приточно-вытяжная вентиляция в подвале

Что нужно для работы

Для прокладки приточно-вытяжной вентиляционной системы понадобятся практически те же инструменты и материалы, что и для реализации однотрубной схемы вентилирования. Могут быть некоторые различия в зависимости от материала труб и сложности проекта.

Трубы могут иметь разную конфигурацию и материал изготовления

Руководство по устройству притока и вытяжки

Определившись со схемой вентиляции, материалом и диаметром труб, а также подготовив необходимые инструменты, можно приступать к работам по обустройству вентиляционной системы в подвале дома или гаража. На предлагаемом видео показана пошаговая инструкция по прокладке вентканалов в погребе.

Кирилл Мантуров
Меня зовут Кирилл! А это мой блог про строительство и ремонт!Я простой работяга, больше 10 лет работаю на стройках. Люблю свою жену Людмилу и сына Олега! Всем мир! :)
Оцените автора
Блог РемСтрой-Про
Добавить комментарий