Перетяжка мягкой мебели: выбор обивки и пошаговая инструкция

Как перетянуть диван своими руками

Что выгоднее: перетяжка дивана или покупка нового? Вот список причин, по которым реставрационные работы будут выгодными:

• каркас сделан из качественных материалов и хорошо сохранился;
• модель подходит интерьеру, и найти ей аналог сложно;
• ремонт обойдется дешевле, чем покупка нового;
• вы хотите реализовать собственные идеи по дизайну;
• в ваши планы не входит менять обстановку;
• утилизация старой мебели затруднительна или стоит дорого.

Современные материалы позволяют реализовать любые идеи, и в результате вы можете получить уникальный предмет обстановки, который будет украшением интерьера.

Виды повреждений дивана и перетяжки

Прежде чем приступать к работе, стоит диагностировать количество и характер проблем. Наиболее типичны следующие недостатки:

• повреждена ткань – в результате воздействия когтей животных, износа со временем и по другим причинам. При этом важно, чтобы геометрия сидений не была нарушена, не было провалов, ям, бугров. Это самый простой вариант, который заключается в смене обивочной ткани;
• имеются продавленные участки – они возникают из-за износа наполнителя дивана. Обычно он состоит из многих слоев, часть из них дает усадку с годами, и в таком случае требует замены. Если в основе сидений – пружинные блоки, может потребоваться их ремонт. Обычно аккуратно снимают обшивку, меняют основание и крепят обратно, если она находится в хорошем состоянии;
• днище выгнуто или провалено к полу – такой дефект возникает в результате чрезмерного давления пружин на днище. Прыжки детей, превышение допустимых нагрузок приводит к повреждению основания дивана. Чаще других материалов выходит из строя ДВП. Заменять ее лучше на фанеру;
• трещины в брусе – это самый серьезный вид поломки, при котором необходима замена сломанных частей. Поскольку брусья являются основой, ремонт превращается фактически в сборку новой модели.

Диагностика повреждений позволяет определиться с планом работ и при перетяжке дивана скорректировать его конструкцию. Так, поломанные пружины можно заменить латексом, что упрощает и удешевляет ремонт.

Имеет значение и материал наполнителя. Возможны два варианта:

• пружинный – в основании они могут быть связаны друг с другом, и тогда замене подлежит весь блок полностью, или независимы;
• без пружин – используется поролон, латекс и другие слои для прочности и комфорта; хороший пример – модель «Кармен-2» с наполнителем из ППУ.

Дорогие модели обычно имеют комбинированный состав сидений – в них основание сверху и снизу закрывается синтетическими покрытиями, что делает пользование максимально комфортным. Среди слоев может встретиться рогожа, ватин, конский волос, водоросли и другие материалы прошлых лет, которые не всегда можно заменить, но для которых сегодня существуют современные аналоги.

Как выбрать материал для перетяжки

Разобравшись с устройством дивана, можно составлять план работ и закупать материалы. Чем наполнить спинку и сидения? Вот несколько популярных материалов и их особенности:

• пенополиуретан – материал с отличной амортизацией, пропускает воздух, сохраняет упругость и не поддается истиранию. В дорогих диванах применяется вспененный латекс;
• поролон – более пористый материал, за счет чего более мягкий; производится он в разных вариантах толщины: чем она выше, тем плотнее будет наполнитель;
• войлок – теплая прослойка хорошей прочности, которая смягчает жесткую поверхность пружин и делает сидение комфортным.

Помимо собственно наполнителя понадобится кант для обработки швов, надежная фурнитура, специальные нитки.

Критерии выбора наполнителя

Замена только обивочной ткани не поможет сделать из старой мебели новую. Деформированный амортизирующий слой сохранит все недостатки – провалы, жесткость, потерю геометрических форм. Поэтому обязательны защитные слои, которые разделят внешнее покрытие и основу сидений и тем самым сохранят внешний вид изделия.

Совет! Если между пружинами имеется наполнитель, удалите его. Это избавит новую мебель от запаха старой.

Не стоит экономить и покупать дешевый поролон. Он не обладает должной прочностью, упругостью, способностью восстанавливать форму. Наполнитель должен быть предназначен именно для мебельных работ. Лидером выбора является пенополиуретан, который:

• пропускает воздух;
• хорошо держит форму;
• не деформируется даже под большой массой тела;
• экологически безопасен;
• не выделяет вредных веществ и запахов;
• может быть защищен от плесени специальными пропитками.

Хороший наполнитель возвращает дивану его первоначальный вид, а также плотность сидений, их правильные формы, сопротивление нагрузкам.

Как выбрать материал обивки для перетяжки дивана

Новая ткань подарит мебели новое звучание в интерьере. Рассматривая каталоги, соотносите цвет и фактуру с особенностями своей обстановки. И не забывайте, что вам предстоит чистить эту ткань, удалять с нее пятна, регулярно освежать. Поэтому обязательно стоит учитывать эксплуатационные характеристики. Наиболее популярны следующие материалы:

• «рогожка» – ненавязчива в интерьере, легко поддерживается экостилем, проста в уходе; ее преимущества хорошо видны на примере модели «Фиджи» из светлой рогожки;

• «гобелен» – очень плотная ткань с износоустойчивым плетением нитей, в ней непросто оставить дырки от когтей или зацепки, поэтому ткань подходит для дома, где есть животные;
• «деним» – стильный вариант, который хорошо сочетается с текстилем других ярких цветов;
• «жаккард» – идеальный выбор для классического интерьера, ткань имеет благородный блеск и смотрится дорого;
• экокожа – современный аналог натуральной кожи, легко отмывается от любых пятен, но не переносит когтей животных;
• «шинилл» – материал с широким выбором расцветок, подходящий для любого интерьера;
• натуральная кожа – дорогой выбор, но имеет высокую ремонтопригодность, отлично пропускает воздух, приятен тактильно, поэтому перетяжка кожаного дивана почти всегда имеет смысл;
• «флок» – хорошо защищается пропитками и отлично подходит для детских комнат;
• «велюр» – имеет плотную структуру, приятен на ощупь, представлен в множестве вариантов цвета.

Покупая ткань, берите ее с запасом, чтобы хватило на подгонку рисунка или замену неправильно выкроенных деталей.

Инструкция по перетяжке дивана

Как перетянуть диван самому? Если диван дорог вам как семейная реликвия или изделие является антикварным и вы решили ее перетянуть, подготовьтесь к выполнению целого ряда этапов. Предлагаем самостоятельно перетянуть диван пошагово – схема включает в себя:

• разборку дивана на отдельные части;
• удаление обивки дивана и наполнителя;
• осмотр каркаса, пружин, крепежных элементов;
• покупку и раскройку материала;
• замену наполнителя при необходимости;
• закрепление новой ткани на отдельных элементах;
• сборку мебели.

Декоративные элементы при перетяжке

Перед работами все подушки, валики, декоративные элементы нужно снять. Подушки сидений и спинки также следует демонтировать, ящики для белья – вытащить.

При этом крепежи важно сложить отдельно: они пригодятся при обратной сборке.

Снимаем старую обивку

Совет! Удаляя крепежи, не повредите ткань: она должна служить основой для выкройки новой обивки.

Старая обивка крепится в большинстве моделей с помощью кнопок или мебельных скоб. В старых диванах эти кнопки могут иметь высокую декоративную ценность: с выпуклыми фигурными шляпками они являются украшением мебели. Ржавые пятна на них можно удалить, но если острие большинства кнопок сломалось, проржавело, затупилось, крепеж придется выбросить и заменить новым.

Совет! Приготовьте для старых скоб банку или коробку, чтобы собрать их в одно место. Ржавые скобы небезопасны и могут травмировать.

Для удаления старых скоб подойдет плоская отвертка или канцелярский нож, а для извлечения – плоскогубцы. Процесс может занять много времени, ведь обшивка держится на сотне скоб, и удалить придется каждую.

Перед началом работ застелите пол большой клеенкой. Старый наполнитель может превратиться в труху и высыпаться на пол.

Совет! Для ускорения процесса выполняйте все однообразные работы по очереди: сначала подденьте все скобы, а затем все удалите. Так не придется ежесекундно менять рабочий инструмент в руках.

Снимаем пружинный каркас

Удалив пружины, вы сможете увидеть состояние внутренней части – реек, блоков, рамы. В ходе перетяжки дивана важно закрепить шурупы, укрепить стыки, приклеить сочленения. Некоторые части могли рассохнуться, в таком случае они требуют замены.

Тканевый чехол на диван: раскройка и пошив

Как посчитать количество новой ткани? Измерьте длину и ширину дивана, сложите эти параметры, умножьте на два и добавьте метр для запаса.

Разложите новую ткань изнаночной стороной вверх. Старую обшивку используйте как выкройку: обведите ее по контуру, добавив на швы по 5-10 см, вырежьте и сострочите на машинке.

Потребуются некоторые швейные навыки, а также знание следующих нюансов:

• долевая нить ткани должна совпадать с выкройкой;
• элементы, расположенные рядом, должны иметь сочетаемые рисунки;
• при наличии орнамента или полос их направление должно быть в одну сторону.

Крепим наполнитель в диване

Замену наполнителя следует начинать с декоративных элементов – подушек, подлокотников дивана. Крупные детали – спинку, сиденье, боковины – перетягивайте во вторую очередь.

Натягивать ткань следует аккуратно, фиксируя ткань мебельным степлером с шагом до 4 см. Более редкая фиксация приведет к нарушению натяжения ткани.

Сборка

Когда все детали обтянуты, их можно собирать вместе. Установите спинку, сидения, боковины, подлокотники. Ножки и другую фурнитуру монтируют в последнюю очередь.

Особенности, которые необходимо учесть при перетяжке

Закономерно, что ремонт мягкой мебели в отдельных случаях будет иметь свою специфику. У каждого дивана свои особенности, которые придется учитывать при проведении замены мягкого слоя. Так, модели типа софы «Каллиста» имеют ящик для белья, который также следует перетягивать, поскольку он является частью конструкции и формирует переднюю панель.

Как правильно перетянуть угловой диван в домашних условиях

Угловая конструкция – одна из самых сложных для перетяжки. При сборке придется выставлять элементы по высоте, что не всегда удается любителям. Нужно учитывать также следующее:

• реставрация углового дивана будет стоить дороже, чем прямых моделей;
• если ткань имеет рисунок, важно учитывать его особенности, чтобы мебель в результате смотрелась органично и цельно;
• новая перетяжка не должна мешать раскладыванию.

Как перетянуть пружинный диван

Внимательный осмотр пружин абсолютно необходим для полноценного восстановления мебели. Часто именно они приходят в негодность, и заменой только ткани проблему старой мебели не решить.

Наиболее типичные проблемы и их решение:

• деформация пружинного блока – для выравнивания следует использовать веревку, закрепленную на углу блока. Все остальные пружины нужно обмотать веревкой так, чтобы в захват попал верхний виток, соединяющийся с соседней пружиной. Натягивать придется несколько веревок – по длине, ширине и по диагоналям. Это позволит поднять пружины на один уровень и выровнять их в трехмерном измерении;
• поломка пружин – проблема решается только заменой, причем новые важно покупать такой же высоты, чтобы не допустить перепадов.

Стоит ли перетягивать диван или купить новый

Решаясь перетянуть диван в домашних условиях, оцените экономическую целесообразность этого дела. Ветхая мебель с плохим каркасом, сломанными пружинами может быть восстановлена, но цена реставрации будет сопоставима со стоимостью покупки новой мебели. Не стоит начинать ремонт, если:

• мебель имеет сложную конфигурацию и есть большая вероятность испортить ее неумелыми действиями;
• нет возможности разобрать сложную фабричную сборку;
• каркас и пружинный блок деформированы;
• для обивки выбрана слишком толстая ткань, закрепить которую могут только профессионалы.

Имеет смысл восстанавливать кожаный диван или такой, который имеет прочную конструкцию, актуальный для вас дизайн и устраивает по своей функциональности.

Будьте в курсе

Узнайте первыми о новых акциях и распродажах!

Перетяжка мебели своими руками

Перетяжка мебели вполне осуществима своими руками. Это непросто – потребуются и специальные инструменты, и качественный материал для обивки, и четкое пошаговое следование алгоритму. Но если получается у кого-то – значит, это можно повторить. А главное, каких бы затрат ни требовала перетяжка, это практически всегда дешевле, чем купить новую мебель. Да и не всякая новая потягается с еще добротной старой, но уже потрепавшейся.

Какие инструменты потребуются?

Есть минимальный набор – то, без чего точно не обойтись. Например, невозможно перетянуть мебель, не используя строительного степлера с металлическими скобами. Именно эти скобы и крепят обивку к основе. Также в работе потребуются канцелярский нож и ножницы, которые хорошо режут наполнитель (острые и мощные).

Невозможна перетяжка и без швейной машинки: она стачает отдельные части ткани, если ширины материала недостаточно для цельной выкройки.

А еще пригодится большая отвертка – она открутит видимые болты. Не во всякой мебели они есть, но чаще все же встречаются. Но и плоскую отвертку (небольшую) тоже нужно взять для всяких мелких манипуляций. Потребуется еще скобосниматель (для демонтажа старой обивки). Вот и все – прочее может пригодиться, а может и нет. Но перечисленными инструментам запастись точно придется.

Выбор материала для обивки

Здесь две группы: кожа и все остальное. Обычно выбор между ними.

Кожа

Почему часто она становится «одежкой» для мебели: в силу своей долговечности, прочности, простоты в уходе, отсутствия накопления пыли и микроорганизмов, большого выбора фактур и расцветок, внешней безусловной привлекательности. Также кожа просто тактильно приятна. Она хорошо поглощает и отдает воду, что делает ее комфортной в быту. Зимой на кожаном диване не холодно, а летом не жарко. Но и без минусов не обошлось, главный из которых – цена.

Конечно, дерматин (кожзам) будет стоить дешево, но и очень быстро начнет «лезть». Есть вариант с экокожей, компромиссный и актуальный.

Также кожа чувствительна к температурным скачкам, не переносит прямого солнечного света и имеет свойство впитывать посторонние запахи. Еще кожаную мебель не ставят рядом с отопительными приборами: от пониженной влажности и термоперепадов обивка может потерять эластичность, растянуться, потрескаться. От прямых солнечных лучей она выцветает и даже меняет окраску. Кстати, такие минусы есть только у натуральной кожи, у качественного кожзама их нет. Правда, и последний не будет дешевым.

Ткань

На современном текстильном рынке выбор ткани велик.

Хорошая обивка получится из перечисленных далее материалов.

• Рогожка. Соотношение практичности и цены – одно из самых привлекательных в этой категории, прослужит такая обивка от 10 лет. Чистится хорошо, и влажная чистка тоже возможна. Не деформируется, не боится повреждений. Под солнечными лучами не выгорает.

• Флок. Мягкая и плотная ткань, отлично подходящая для тех, у кого дома есть животные. Влагу и запахи не впитывает, исключены проседание ткани, деформация под весом. Чистится хорошо, считается противоаллергенной.

• Куртизан. У такой ткани поверхность пропитана специальными растворами, не дающими влаге и запахам пропитать основу. Также легко чистится и очень долго сохраняет свой цвет.

• Форест. Его деформация самая минимальная. Не будет впитывать влагу и запахи. Пятна легко удалять просто губкой с мыльным раствором.

• Букле. Вариант, который хорош именно для объемных диванов. Эта ткань неплохо ложится на изгибы, любые нестандартные формы. Край ткани не осыпается, то есть дополнительная обработка ей не нужна.

• Микрофайбер. У этой ткани нет «линьки», она не выгорает под ультрафиолетом, не осыпается. Ее легко почистить пылесосом. Но стоит дорого.

• Шенилл. Выгоден тем, что цветовая гамма этого текстиля очень широка. А еще ткань мягкая и плотная, приятная тактильно.

• Скотчгард. Хоть и плотная, но лёгкая ткань. Она не накапливает пыли и не вызывает проблем в очистке.

В целом же, выбирая ткань для обивки мебели, надо оценивать ее износостойкость и плотность, потому что от них зависит долговременность службы обивки. Если в доме маленькие дети, а еще животные, потребуется ткань, обработанная специальными пропитками, потому что такие менее маркие.

Этапы работы

Перетяжка своими руками – это многоэтапный процесс, довольно трудоемкий и небыстрый.

Разбор мебели

Если диван (допустим, решено обивать его в домашних условиях) стандартный по конструкции, процесс не будет сложным. Скорее всего, это займет около часа. Потребуются точно набор отверток, набор ключей или плоскогубцы. Сначала надо демонтировать те элементы, крепления которых на самом видном месте, то есть боковушки дивана. Сняв их, можно увидеть те гайки, на которых держится подъемный механизм. И вот когда этот механизм снят, можно откреплять сиденье и спинку дивана.

Важно не терять крепеж – сразу определить место, где он будет храниться.

Также важно не срывать резко детали, которые крепятся по принципу «шип-паз» – подобные рывки ломают их. При разборе нужно запоминать последовательность действий, потому что собирать уже переобитую мебель придется по той же схеме.

Снятие старой обшивки

Только когда диван разобран на части, можно убирать старую, потерявшую эстетичный вид обивку. От мебельного степлера в диване остаются скобы – их много: несколько десятков, возможно, даже сотен. И всех их пошагово самостоятельно нужно удалить. Процесс этот долгий и рутинный. Придется подготовить подходящие инструменты. Сначала чем-то нужно поддеть саму скобу, и делать это удобно плоской тонкой отверткой. Потом скобку надо достать, выполняют это плоскогубцами либо круглогубцами. Ну и возможен на этом этапе канцелярский нож – как помощник при снятии обивки.

Куда быстрее движется работа, если сначала на каждой детали мебели будут поддеты все скобки, а потом они удаляются. Так не теряется времени на смену инструмента (отвертка – плоскогубцы, плоскогубцы – отвертка). И сразу же надо подготовить пакет или какую-то емкость под скобы, в противном случае потом они будут валяться по всей квартире.

Также, удаляя крепеж, важно не порезать ткань. И старые фрагменты, бережно снятые, можно будет применить как лекала.

Под тканью же обнаружится наполнитель в виде поролона или иных, подобных ему материалов. Если это старая модель дивана, наполнитель будет заполнять межпружинное пространство. И оттуда его также предстоит вынуть.

Конечно, наполнитель в процессе доставания может рассыпаться, причем на малые части. Потому лучше на полу постелить клеенку, полиэтилен, чтобы потом спокойно все убрать. Нужно быть готовым к тому, что мусора всегда хватает.

Создание выкройки и раскрой новой ткани

Но, прежде чем браться за выкройку, нужно оценить «начинку» дивана. Если внутри есть повреждения, их надо устранить. Провисающие элементы конструкции недопустимы – никакая новая обивка не сделает сломанный диван целым. Под наполнителем будут пружины, сетка, ремни – что-то из этого, и это все надо внимательно осмотреть. Например, пружины растянуты, ремни лопнули, порвались, сетка не выполняет своих функций и т. д. Или треснувшие деревянные перекладины внутри мебели – тоже придется заменять.

Про наполнитель: старым пользоваться уже нельзя – нужно приобретать новый: тот же поролон средней или высокой жесткости. Высота поролона берется обычно 50 мм, но можно и 60 мм.

Это сделает сиденье прочным, защитит детали от поломок. Кстати, «полететь» может и подъемный механизм – и если смена винта не спасает ситуацию, то покупается новый замок.

Допустим, все это сделано, ткань тоже выбрана, пора делать выкройку. Чтобы упростить этот процесс, можно использовать старую обивку. Ткань надо расстелить на поверхности (лучше на полу), расположив на ней все части прежней обивки. И компоновать их следует компактно, не забыв о припуске по краям (если чехлы планируется сшивать). Так, между деталями должны получиться зазоры примерно по 8 см.

Что делать дальше:

• обвести все составляющие – мылом, мелом либо простым карандашом;
• чтобы детали не смещались, их можно приколоть швейными булавками;
• далее надо сшить чехлы на боковушки, и делают это обычно на швейной машинке.

Если кажется, что края будут осыпаться, их надо обработать на оверлоке. Если такового дома нет и иначе не обойтись, вероятно, придется обратиться в ателье.

Закрепление материала на мебели

Сначала обязательно все сшитые чехлы надо примерить на мебель. Если что-то не так, откорректировать, пока есть возможность. Где-то частенько приходится что-то прошить вручную, подрезать – это нормально. Хорошо, если чехол садится вплотную, а вот свободное прилегание нежелательно.

А далее мастер-класс по обивке мебели предполагает следующие действия.

1. Надеть на деталь чехол, расправить поглаживаниями ткань. Не надо значительно натягивать ее, тогда она начнет морщиться. Крепление скобок начинается с самой видимой части, затем двигаются к концу или углам.
2. В соответствии с местами отверстий под крепеж нужно сформировать маленькие дырочки и в обивочной ткани. Края вокруг них также надо зафиксировать скобками.
3. Расстояние между скобками – 3,5 см или чуть больше. Длина скобы -14 мм.
4. При слишком плотной древесине конструкции или очень толстой обивочной ткани, скобы могут с трудом заходить до конца. Тогда по ним надо постучать молоточком.
5. После того как обивка закреплена, изнанку следует закрыть подкладкой. И здесь не обойтись без выкройки. Ее надо приложить к нужной детали и прямо по месту отрезать фрагмент с припуском 3 см. Эта ткань фиксируется с углов, с плотным натяжением.

Самый сложный этап работы закончен.

Сборка

Еще в процессе закрепления материала очень важно понять, удалось ли мастеру красиво завернуть углы, ведь правильно загибать материал очень важно. Чтобы грамотно обтянуть мебель, надо работать не спеша, глядя на шаг вперед. И тогда при сборке не будет проблем и раздражающих глаз «кривых» зон. Сборка будет осуществляться в обратной последовательности разбора.

Вот для чего важно было запоминать ход снятия деталей. Впрочем, можно его просто фотографировать или снимать на видео – это гарантия последующей качественной сборки.

Финишная сборка строится примерно так: проверка рамы и закрепление деталей, установка фиксирующего механизма, соединение сиденья с рамой и спинкой, прикрепление боковых частей, проверка мебели в действии.

Полезные советы

Обшить тот же диван или кресло дома можно, и даже каретную стяжку получится «провернуть» в домашних условиях. Перетягиваться мебель будет хорошо, если работает человек не в одиночку. Например, натягивать чехлы, разбирать проще вдвоем. А от той же натяжки зависит, как будет лежать ткань.

Узнаем, какие еще советы могут быть полезны.

• Если это диванчик на кухню, ни в коем случае нельзя брать ткань, которая впитывает запахи. Вот почему натуральная кожа не подойдет, а искусственная термокожа годится.
• Если очень хочется попробовать перетянуть мебель, но опыта совсем нет, проще начать со старых советских кресел с деревянными (немягкими) боковушками. Площадь действия мала, сложных углов нет, скорее всего, обивка пройдет без ошибок, и мастер вдохновится на более серьезные действия в будущем.
• Фрагменты ткани, взятой для обивки, стоит поднести к обоям: сравнить, проанализировать. Новая ткань может нравиться в принципе, а вот в конкретном интерьере она может не «подружиться» с его фоном.

Пусть все получится с первого раза, и работа будет выглядеть не хуже профессиональной.

Как аккуратно перетянуть уголок, смотрите далее.

Самостоятельная перетяжка стульев и кресел

Мебель, как и все другие вещи, постепенно приходит в негодность: начинает шататься, скрипеть, протирается обивка. Совсем необязательно сразу бежать в магазин — приложив некоторое количество усилий, старую мебель можно отреставрировать. Тем более что вещи в стиле 60-70 годов нынче в тренде. В этой статье пойдет речь о том, как перетянуть стул, какие использовать материалы, как и что за чем делать. Методика подойдет и для перетяжки кресел.

Порядок действий при перетяжке стула

Реставрация стульев может быть разделена на последовательность действий. Каждый из пунктов требует пояснений, но общий алгоритм действий можно уложить в несколько десятков слов:

1. Снять обивку и мягкую часть.
2. Разобрать каркас на составляющие.
3. Оценить состояние каркаса, проверить соединения. Неустойчивые соединения разобрать, зачистить, проклеить заново.

Чтобы отреставрированный стул был удобным, надо правильно рассчитать толщину слоев

Теперь вы знаете в общих чертах как перетянуть стул. Но по каждому пункту есть что сказать — существует много разных хитростей, которые сделают работу проще, а результат — более привлекательным.

Мягкий пирог: материалы, толщина

Перед тем как перетянуть стул, придется изучить некоторое количество информации насчет того, что именно использовать при реставрации стула или кресла. Отметим, что можно использовать не только перечисленные в этом пункте материалы. Мы описали самые распространенные, синтетические, недорогие, с приемлемыми характеристиками. При желании или необходимости можно использовать натуральные аналоги — копру в матах или рулонах, ватин, сушеную морскую траву, конский волос, мешковину и другие экзотические сегодня и традиционные некогда материалы.

Какие нужны материалы для перетяжки стула

При реставрации стула или кресла для мягкой части используется поролон или пенополиуретан (ППУ). Речь идет о вспененном ППУ, не листовом. Еще есть мебельный латекс. Он и вспененный полиуретан отличаются от поролона на ощупь. Больше похожи на резину (латекс так вообще как резина), при растяжении/сжатии стремятся вернуть прежнюю форму.

Чтобы было достаточно мягко, плотность этих материалов должна быть 30-35 кг/м³. Поролон и вспененный полиуретан продается большими листами — минимальный размер 1*2 метра. Так что хватит не на один стул. Латекс обычно есть в наличии в каких-то стандартных размерах, но чаще всего его изготовляют на заказ.

Что лучше использовать для перетяжки стульев — поролон, латекс или пенополиуретан (ППУ)? Если говорить о качестве и долговечности, то лучше латекс или ППУ. Они будут служить до десяти лет и более без признаков износа, лучше амортизируют и меньше проминаются. Их этой пары лучший — латекс, но он значительно дороже даже ППУ, не говоря уже о поролоне. Поэтому при ограниченном бюджете, выбирайте поролон. Если важна долговечность — ППУ или латекс.

Теперь по толщине этих материалов. Для спинки достаточно толщины 3-5 см поролона/ППУ/латекса, в зависимости от степени желаемой мягкости/жесткости, а вот для сиденья лучше использовать материалы толщиной 7-8 см или больше. Если основание твердое — из фанеры, без пружин или лент — нужна толщина 10 см. Иначе будет ощущаться основание.

Поверх поролона укладывается синтепон. Его толщина небольшая — 1 см в свободном состоянии или около того. Проще ориентироваться по плотности: 150-200 г/м². Этот слой нужен для того, чтобы меньше терся поролон/ППУ/латекс. Так отреставрированная мягкая мебель будет служить дольше.

Если вы хотите чтобы перетянутый вами стул или кресло служили дольше, поверх синтепона натягивается еще слой спанбонда — это нетканый материал из расплава полимера фильерным способом. Стоит спанбонд совсем немного, а продлевает срок эксплуатации сиденья солидно. Этот слой встречается в дорогой мебели, повышает долговечность (не трется поролон/синтепон) и комфортность использования (не ерзает обивочная ткань). Возможный недостаток — накапливание статического электричества. Но это наблюдается только в случае применения в обивке натуральной шерсти или шелка.

Как вырезать и закрепить

Поролон вырезается по размеру сидения. Проще всего еще на начальном этапе сделать шаблон: к сидению приложить лист картона, обвести и вырезать. Этот шаблон нужен будет не один раз, так что лучше его сделать.

Поролон и синтепон вырезаем строго по шаблону. В некоторых случаях, стоит сделать его шире и длиннее на 3-5 мм — чтобы не ощущать края основания. Вырезанный поролон клеится на основание при помощи мебельного клея. Есть специальный клей в баллончике — для поролона. Его удобней использовать, но не везде просто найти.

Синтепон укладывается сверху — одна его сторона более «шершавая», вот ее и кладем на поролон/ППУ/латекс, разравниваем и приглаживаем руками. Уже после этого проблематично отделить уложенные слои (можете попробовать). Если этот способ кажется вам недостаточно надежным, можно соединение проклеить, нанеся сетку из подходящего универсального клея или того же клея для поролона.

Один момент: если основание стула не жесткое — пружины, ленты, змейка — клей надо использовать не тот который после высыхания берется жесткой коркой, а который остается эластичным.

Если решили использовать еще и спанбонд, его надо вырезать с запасом, прикрепить скобами к основанию, равномерно расправив и натянув. Сильно натягивать не стоит — материал нетканый и легко повреждается. Он просто должен лежать без складок. Излишки аккуратно подрезаем по уровню рамы стула/кресла.

Как обшить стул: ткани, натяжка

Перед тем как перетянуть стул, вам придется найти ткань. И это не так просто как кажется: обивочных тканей не просто много, а очень много. Причем часто внешне отличить один материал от другого проблематично: искусственную замшу и некоторые виды микровелюра отличит не каждый профессионал, похожи шенилл и жаккард, бывает велюр очень похожий на флок. Тем не менее надо иметь хоть малейшие представления о том, какая обивочная ткань лучше для перетяжки стула или кресла.

Первым делом определитесь с цветовой гаммой и типом поверхности ткани (ворсистая или гладкая). Иначе растеряетесь. В остальном вам придется выбирать «на ощупь». Тактильные ощущения должны быть приятными — перетянуть стул надо так, чтобы им было приятно пользоваться. Летом вам придется прикасаться к обивке кожей. Так что это — важный критерий выбора. Ну а далее, поговорим про типы тканей и области их применения:

• При наличии домашних животных, лучше всего мягкую мебель перетягивать:
  • Флоком. Он гладкий, без петелек. Так что когтями тяжело зацепиться и повреждения обычно минимальные. Но не всем он нравится на ощупь.
  • Микровелюром и велюром. Тоже гладкие ткани с мелким ворсом (не петельками), когти просто скользят.
  • Для животных с длинной шерстью лучше микровелюр — его чистить проще.
• Если в доме есть маленькие дети, ткани должны легко чиститься. Это флок, микровелюр, искусственная кожа.
• Хороши еще гобелен и жаккард. Они отличаются переплетением. Обычно имеют однотонный или цветной рисунок. Если перетянуть стул надо под классический интерьер — ваш выбор гобелен или жаккард.

Остальные ткани тоже можно использовать, если они вам нравятся. Но они менее практичны чем перечисленные выше. В любом случае надо обращать внимание на плотность ткани. Нормальная обивочная ткань должна иметь плотность не менее 200-250 г/м², а также высокую стойкость к истиранию (15-20 тысяч циклов истирания). Эти характеристики можно найти в спецификации ткани или уточнить у продавца.

Как перетянуть стул: натягиваем ремни

Для спинки или сиденья стула обычно шить ничего не надо. Все что надо — вырезать кусок ткани подходящей формы с припусками для натяжки. Далее действуем так:

1. Фиксируем впереди, натягиваем и крепим сзади. Оба крепежа устанавливаем по центру.
2. Натягиваем и крепим справа и слева — по центру.
3. Затем натягиваем равномерно ткань, фиксируем поочередно справа и слева.
4. Также поочередно впереди, сзади.

Главное — равномерное натяжение без складок. Крепят ткань обычно скобами, размещая их на расстоянии 3-5 см друг от друга. Скобы достаточно хорошо держат ткань, не пробивают ее. Если есть признаки того, что они прорвут поверхность, надо уменьшить силу удара.

Второй вариант — использовать небольшие гвоздики. Под них нужна плотная лента — как раз для того, чтобы не прорвать ткань. Гвозди — хорошее решение, но с ними уходит больше времени на перетяжку стула. При использовании гвоздей, они не должны быть слишком длинными, чтобы не торчали с обратной стороны и не рвали поролон.

Основание с ремнями или пружиной-змейкой: особенности

Стулья и кресла могут быть сделаны с деревянной рамой, к которой прикреплены ленты или пружина-змейка. У совсем старых стульев/кресел ленты могут быть неэластичными — просто плотная полоса из брезента или похожего материала, новые стулья делают с лентами из синтетического материала с «резинками». Крепятся они к каркасу при помощи гвоздей (старая мебель) или скоб (современная). При креплении гвоздями под крепеж прокладывается полоса плотной ткани, под скобы обычно ничего не кладут.

При реставрации стула или кресла желательно использовать ленту такой же ширины или близкую к ней. Так можно будет сохранить количество поперечных и продольных полос. Это если прежняя «несущая» способность сиденья вас устраивала. Если было некомфортно, можно или увеличить ширину ремней, или поставить больше полос. А можно — и то, и другое сразу.

Нормальным считается расстояние между лентами около 30 мм. Можно чуть больше/меньше, но больше ненамного.

Использовать можно как эластичную мебельную ленту, так и просто плотную, типа строп или буксировочных лент. Эластичная будет «отыгрывать» при посадке, жесткая — нет. Но это не значит, что сидеть будет неудобно. Мягкость обеспечивается поролоном и сопутствующими материалами, а ленты/пружины только смягчают посадку. Поэтому если у вас старый стул или кресло с пружинами, и их надо реставрировать, проще и дешевле заменить их лентами.

По мягкости посадки они будут чуть жестче, но не настолько, чтобы стоило возиться с перетяжкой пружин. При желании можно поставить пружины-змейки. Они тоже дают эластичность, пусть и меньшую, чем традиционные.

Как крепить и с какой силой натягивать

Крепятся ремни к раме, примерно посередине бруска. Берут ленту, крепят при помощи трех-четырех скоб в обратном направлении, заворачивают и крепят снова. Потом натягивают и крепят с другой стороны. Это надежный способ. И не смущайтесь, что место крепления получается толстым. Сверху будет уложен поролон, он нивелирует все эти мелочи.

Теперь о том, с какой силой натягивать эластичные ленты. На сиденье усилие на растяжение должно быть 12 кг, на спинке — 9 кг. На практике заданное натяжение можно задать при помощи безмена:

1. Крепим одну сторону ленты.
2. За вторую сторону ленты цепляем крючок безмена и натягиваем до тех пор, пока на циферблате не будет нужная цифра.
3. При помощи маркера ставим отметку.
4. Теперь знаем какой длины надо натянуть ленту, чтобы получить нужное натяжение.

Эту процедуру придется повторять с поперечными и продольными полосами. А если форма сидушки или спинки неровная, то придется таким образом калибровать каждую полосу отдельно. И еще: когда будете отрезать, не забудьте про то, что ленту еще надо подвернуть и закрепить. То есть, от отметки требуется еще оставить 3-5 см — на подворот.

Если вы думаете, что можно натянуть ленту просто держа ее руками, вы ошибаетесь. Мужчины с сильными пальцами еще могут справиться, а вот женщинам этот трюк вряд ли удастся. Профессионалы используют специальный инструмент, но покупать его ради перетяжки пары стульев вряд ли стоит. В специализированных магазинах есть захваты для лент с отверстиями. С ними намного удобнее, а за отверстие можно зацепить крючок безмена.

Второй вариант — взять деревянный брусок сечением 40*40 мм или около того, длиной 40-50 см. Закрепить на центральной части наждачную бумагу средней или мелкой зернистости. Наждак приклеиваем и дополнительно фиксируем скобами (или гвоздями). Края бруска — сантиметров по 15 — оставляем свободными. Это будут ручки. Ленту накручиваем на это устройство (пару витков), беремся двумя руками и тянем.

Пружины-змейки

Плоские пружины-змейки есть разных видов — в виде спирали из более тонкой проволоки или реально в виде «змейки» из более толстой стали. Перетянуть стул можно и с их помощью. В креслах и стульях они крепятся обычно вдоль сидения. Фиксируются к раме при помощи специальных креплений, а они — гвоздями или скобами с длинными ножками. В нормальном состоянии змейка чуть выгнута навстречу будущей нагрузке (как на фото).

По своим свойствам стул «со змейками» получается чуть более эластичный при посадке чем с лентами. В остальном отличий почти нет.

Особенности пирога с лентами или пружинами

Если надо перетянуть стул с лентами или змейками в основании, между ними и поролоном укладывается слой ткани. Ткань — любая плотная. Подойдет тик или похожий материал. Этот слой предохраняет поролон/ППУ/латекс от преждевременного перетирания. Других функций он не несет.

Слой этой ткани приклеивают снизу на поролон. Размеры ткани могут быть чуть больше — чтобы края не завернулись. В остальном, слои мягкой части стула аналогичны.